Золотое озеро

Свой первый хадак - длинный белый шарф, которым на Тибете одаривают гостей в знак уважения, - я получил в аэропорту Лхасы, куда прилетел битком набитый большой "Боинг" из Чэнду, столицы соседней с Тибетом провинции Сычуань. Вместе с хадаками всем нам, маленькой и сплоченной группе российских журналистов, вручили небольшие флакончики с какой-то темной жидкостью и предложили сразу ее через трубочку высосать. Жидкость оказалась вполне приятной на вкус и, наверное, свое дело сделала - во всяком случае, никто в обморок не упал и никому худо не было.

В гостинице подают... кислород

А хлопотали гостеприимные хозяева не случайно. Лхаса находится на высоте трех с лишним тысяч метров над уровнем моря, и с непривычки нормальному обитателю среднерусских равнин там приходится вести себя осторожно. Еще в Пекине китайские товарищи с опытом работы в Тибете предлагали нам отложить вредные привычки и по прилете на "крышу мира" не пить и не курить, а также поначалу не бегать, а лучше и не ходить, и без крайней нужды не мыться.

Все оказалось не так страшно. У некоторых из нас, правда, нарушился сон, ну и иногда хотелось лишний раз поглубже вдохнуть. Кстати, в гостинице "Лхаса" (переименованной из "Холидэй инна") по номерам проложены трубы с кислородом, и когда человеку "не хватает атмосферы", можно приложиться к живительному вентилю. С другой стороны, гостиница, хотя и дорогая, но муниципальная, управляется не лучшим образом, и кислородная система, как водится, не работала. По желанию за небольшие деньги у администратора можно было купить себе кислородную подушку, что всем и советовала делать вечно заспанная фельдшерица, к которой жильцы "Лхасы" ходили измерять давление.

Из-за разреженного воздуха не работала половина зажигалок, ни в какую не хотели загораться спички, а вода кипела уже при 80-90 градусах, поэтому кипяток никогда не был обжигающим. В тибетских дворах мы не раз видели экологически чистые кипятильники: над двумя металлическими со специальным покрытием листами висит огромный чайник, листы фокусируют солнце на его дно, и вода кипит. Стоит устройство долларов сорок, и у семей с достатком пользуется популярностью.

Солнце на Тибете мощное, может быть, чуть-чуть слишком мощное для человека, других животных и растений. Горы, озера, реки изумительно красивы под тибетским солнцем, но это та красота, которую принято называть суровой. Природа здесь столь же сказочна, сколь и скупа. Типичный ландшафт - лысые горы со скалами, поросшие мхом, лишайником, низкими колючими травами. В речных долинах, в городах появляется все больше деревьев, но это заслуга человека - лесопосадки поставлены как дело государственной важности.

Впрочем, Тибет велик есть, и не везде природа одинаково сурова. Вот в округе Линьчжи на востоке и юго-востоке края склоны гор лесистые, на округ приходится 70 процентов всех тибетских лесов. Дело в том, что горы здесь повыше, речные долины поглубже, а климат помягче. За климат надо благодарить великую тибетско-индийскую реку Ярлунцзян-Брахмапутру (с тибетского ее имя переводится как "Изо рта лошади").

Она течет по глубоким, многокилометровым ущельям через Тибет и Гималаи и потом оказывается в тропической Индии и впадает в теплый Индийский океан. И по ущельям Брахмапутры на север поступают огромные массы тропического воздуха, которые творят чудеса в линьчжийской природе. Вот пример: одна из главных местных достопримечательностей для немногочисленных пока туристов - это реликтовая кипарисовая роща и главный ее экспонат - 60-метровый исполин, ствол в 13 обхватов, от роду - 2500 лет. Маленькое приятное суеверие: если 13 раз обойти вокруг этого красавца, то и желания ваши начнут сбываться, и вообще все станет лучше, чем прежде. Многие на всякий случай ходят.

Железная дорога к небесам

Нынешний Далай-лама 14-й и его люди вроде как не против китайских усилий по подъему жизненного уровня тибетцев, но во всех масштабных проектах развития видят какие-то изъяны. Особенно их тревожит строительство первой в этой горной стране железной дороги Цинхай - Тибет. Тысячекилометровая трасса проляжет в опасной близости от священных озер и прочих заповедных мест, локомотивы на тепловой тяге будут отравлять воздух, тоннели, мосты, насыпи исказят ландшафты. Но главное - по железной дороге вместе с полезными грузами хлынут китайцы.

Сейчас-то возможности ограничены: самолетом в Лхасу не налетаешься, главная автотрасса из провинции Сычуань - горный двухполосный асфальтовый серпантин, проложенный бойцами китайской армии еще в 1950-е годы - тоже не очень приспособлена для регулярных пассажирских перевозок. А вот железная дорога, по убеждению тибетских эмигрантов, как раз и станет главным орудием китайской колонизации.

Со своей стороны, и пекинское, и тибетское руководство решительно заявляют, что никакой миграции лиц ханьской (китайской) национальности в Тибет не планируется ни при каких обстоятельствах не предполагается и не ожидается.

За полвека население увеличилось в два с половиной раза и продолжает уверенно расти: при рождаемости 18 человек на тысячу и смертности 6 на тысячу, ежегодный рост населения составляет примерно 30 тысяч человек.

Когда мы заселялись в гостиницу "Лхаса", над входом висел длинный кумачовый плакат: "Приветствуем делегаток седьмого всетибетского съезда женщин!" Женщин было довольно много и были они очень живописны в своих праздничных традиционных нарядах: яркие ткани, мех, украшения с золотом, серебром и каменьями, необычные шапки и шляпы.

Ближе к концу съезда